Chauen

Una ciudad de montaña nacida para defenderse

Chauen fue fundada en 1471 por Mulay Ali Ben Rachid, descendiente de Idrís I y del santo Mulay Abdeslam Ben Mchich. Al principio fue una pequeña kasba (fortaleza) construida para resistir a los portugueses, que ocupaban entonces puertos del norte de Marruecos. La kasba sigue allí, en el corazón de la ciudad vieja: es la parte más antigua de la medina y hoy es un museo con jardín.

En las décadas siguientes, la ciudad acogió a musulmanes y judíos expulsados de la península ibérica por la Reconquista y, después, a moriscos (musulmanes convertidos a la fuerza y expulsados de España hasta 1609). Ellos le dieron su aspecto andalusí: casas encaladas, pequeños balcones, tejados de teja y patios. Los judíos de origen ibérico, que hablaban la haketía, una lengua judeoespañola, llegaron a ser un tercio de la población; la última familia judía se marchó en 1968.

El azul tiene varias explicaciones. La más extendida lo relaciona con las familias judías instaladas en la medina en el siglo XVIII, que teñían la cal con añil. El color se extendió después a toda la ciudad vieja.

La ciudad permaneció cerrada a los forasteros durante mucho tiempo. Las tropas españolas entraron en ella en octubre de 1920; Chauen formó parte de la República del Rif de Abd el-Krim de 1924 a 1926 y volvió después al protectorado español hasta la independencia de 1956. Hoy tiene unos 46.000 habitantes y se escalona en torno a los 600 m de altitud, al pie del monte Kelaa.

Para Marruecos, Chauen es además la comunidad emblemática de la dieta mediterránea, que la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) ha inscrito en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, junto con otros seis países mediterráneos. Lo que reconoce la inscripción son prácticas vivas, transmitidas de una generación a otra: la forma de cultivar, de cocinar, de compartir la mesa y de celebrar las fiestas.

Dónde alojarse: dentro de la medina o por encima

La medina es pequeña, empinada y se recorre a pie. La elección del alojamiento depende sobre todo de cómo se llegue.

• Sin coche, por el encanto. Los riads de la medina son los más cercanos a las callejuelas y las azoteas. El Riad Cherifa, doce habitaciones cerca de Bab Souk, tiene piscina exterior y hammam; el aparcamiento público de pago está a pocos minutos a pie. El Lina Ryad & Spa, en el barrio andalusí, tiene piscina interior y una gran azotea, pero el coche no llega hasta su puerta y hay que subir muchos escalones. Sabaro aconseja pedir al hotel que salgan a recibirle para ayudarle con el equipaje.
• En coche, en familia. Los hoteles construidos por encima de la ciudad vieja evitan los escalones con las maletas. Dar Echchaouen, en la carretera de Ras El Ma, tiene aparcamiento vigilado gratuito, jardín y piscina de temporada con zona infantil; el manantial de Ras El Ma está a 300 m, y Bab el Ain y la kasba, a cinco o diez minutos a pie.

En ambos casos, lleve calzado que agarre bien: las callejuelas están empedradas y la ciudad no deja de subir.

Un día en la ciudad azul

La medina se descubre al azar, sin plan. Bastan unos pocos puntos de referencia:

• Bab el Ain, la pequeña puerta en arco, es la entrada principal. Desde allí, una callejuela lleva a la plaza Outa el Hammam, el corazón de la ciudad, con la Gran Mezquita y la kasba; la plaza el Makhzen, más pequeña, está justo al lado.
• Por la mañana, antes de que lleguen las excursiones desde Tánger y Tetuán, Sabaro aconseja recorrer las callejuelas para hacer fotos: entonces están casi vacías.
• Ras El Ma, justo al este de la medina, fuera de las antiguas murallas, es el manantial que abastece la ciudad desde siempre; todavía se ven allí un viejo molino y un puente.
• Al final del día, suba a la mezquita española, construida en los años veinte en la colina al este de la ciudad y hoy sin culto: es un mirador muy concurrido sobre la medina.

La artesanía está por todas partes: alfombras y mantas tejidas, artículos de cuero, lana. Una visita guiada de dos horas se reserva desde 20 € por persona en Civitatis, una plataforma de reserva de actividades (precio comprobado el 14 de octubre de 2026).

Akchour y el parque de Talassemtane

Chauen es la puerta del parque nacional de Talassemtane, creado en octubre de 2004 sobre unas 58.950 hectáreas para proteger los últimos bosques de abeto de Marruecos, un abeto que solo crece en estas montañas. El parque forma parte de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, reconocida por la UNESCO en 2006, que une espacios naturales del norte de Marruecos y de Andalucía a ambos lados del estrecho de Gibraltar. También crece allí el cedro del Atlas, y viven macacos de Berbería.

Para la mayoría de los viajeros, el parque empieza en Akchour, a unos 50 minutos en coche de Chauen. Desde allí se camina a lo largo del río Farda hasta el puente de Dios, un arco natural de roca de unos 30 m de altura sobre un cañón, en unas dos horas. Las cascadas de Akchour son el otro paseo desde el pueblo. Una ruta privada de cuatro horas al puente de Dios, con transporte y guía, se reserva desde 100 € en Civitatis (precio comprobado el 14 de octubre de 2026).

El sendero es pedregoso y sigue el agua: el calzado de montaña es imprescindible. Sabaro aconseja salir temprano, para caminar con el fresco y antes que la mayoría de los visitantes.

Hay una regla de prudencia que vale para toda la región. El Rif es una región de producción y tráfico de hachís, donde la carretera exige prudencia; el eje Alhucemas-Chauen-Tetuán plantea menos problemas. La recomendación del ministerio de Asuntos Exteriores de su país figura en la tabla «Recomendaciones de viaje» de esta página. Para las rutas más allá de Akchour, Sabaro recomienda un guía de la zona.

Cuántas noches, y en qué estación

Muchos viajeros vienen desde Tánger para el día: 112 km y algo más de dos horas de carretera en cada sentido. Sabaro recomienda dos noches: una tarde y una mañana en la medina, cuando las excursiones se han marchado, y un día para Akchour. Chauen encaja de forma natural entre Tánger o Tetuán, a 65 km, y Fez, a 194 km y unas tres horas y media de carretera.

Las normales 1991-2020 de la OMM (Organización Meteorológica Mundial) se publican para Tetuán, la estación más cercana, en la costa. Marcan el ritmo del año: de 7 a 9 días de lluvia al mes de noviembre a enero, casi ninguno en julio y agosto, y máximas en torno a 30 °C en pleno verano. El Rif está más verde en primavera, la mejor estación para caminar junto con el otoño. El verano es la temporada más concurrida. En invierno, los riads son frescos y húmedos: Sabaro aconseja comprobar que la habitación tenga calefacción.

El 2 de agosto de 2027, Chauen está dentro de la franja de totalidad del eclipse de sol. La fase total dura allí algo más de 4 minutos, hacia las 8:47 hora local. La ciudad tiene pocos alojamientos: Sabaro aconseja reservar con antelación.